Виды костров: жаровые, световые и дымовые

• Как развести костер в походе, который будет гореть несколько часов

Отправившись в поход, многие соотечественники всерьез задумываются о том, чтобы развести огонь. Костер может быть очень полезен во время вылазки на природу уже хотя бы потому, что он позволяет готовить еду. Существует много способов организации костра на месте

Выбор методики определяется целями разведения огня, а также нали.
чием определенных инструментов.

Важно: перед тем, как разводить огонь на природе следует убедиться, что МЧС не ввело ограничение на разведение костров. Кроме того, следует принять весь комплекс необходимых мер пожарной безопасности

1. Надежный огонь

Самый безопасный способ. /Фото: youtube.com.

Лучше всего разводить костер на специально металлической чаше. Это просто и вместе с тем безопасно. Просто сложите сухие поленья «домиком», водрузив сверху бумагу, веточки, бересту для розжига. Главное достоинство такого костра в том, что он будет постепенно гореть сверху вниз, постоянно получая приток кислорода.

2. Огненная свеча или шведский факел

Отличный метод. /Фото: youtube.com.

Данный способ идеально подходит для тех ситуаций, когда в распоряжении туриста находятся не самые сухие поленья. Просто составьте несколько рядом не вплотную и запихните в имеющиеся щели между деревяшки что-то для розжига. Поленья при этом должны быть одинаковой длины и толщины.

3. Шведский факел при помощи пилы

Тоже самое при помощи пилы. /Фото: youtube.com.

Если под рукой есть пила, то можно сделать шведский факел из цельного ствола. Отрезаем пилой небольшой кусок, после чего делаем прорези на ¾ длины заготовки так, чтобы она делилась на 4, 6 или 8 частей. Между ними образуется отверстие, в которое для розжига можно плеснуть чего-нибудь хорошо горящего. Главным достоинством такого костра является то, что на «факел» можно поставить кастрюлю, чайник или котелок.

4. Два бревна на всю ночь

Самый долгий костер. /Фото: youtube.com.

Костер, который точно будет горечь всю ночь, делается из двух стволов дерева, в которых предварительно необходимо сделать прорези. После этого два бревна складываются, а между ними помещается материал для растопки.

5. Шведский факел-скрутка

Свеча из скрутки. /Фото: youtube.com.

Для реализации данного способа понадобится топорик. С его помощью надо подготовить много сухих одинаковых поленьев не большого диаметра. Заготовки укладываются в произвольном порядке и выравниваются по торцам. Для того, чтобы конструкция не развалилась ее следует охватить ближе к концу зелеными ивовыми прутьями. «Факел» следует устанавливать на материал для розжига.

6. Ракетная печь

Свеча с поддувалом. /Фото: youtube.com.

Способ подготовки ракетной печи при помощи пыли напоминает подготовку финского факела, с той лишь зеницей, что необходимо вырезать только одну дольку и проделать в ней отверстие, которое станет поддувом. На самом деле, куда проще изготовить ракетную печь при помощи парочки сверл и дрели.

7. Костер на всю ночь из трех бревен

Такой точно на всю ночь. /Фото: youtube.com.

Общая концепция точно такая же, как и у финской свечи. Разница только в том, что костер будет не стоять, а лежать. Перед «заправкой» материалом для розжига следует сделать на каждом бревне при помощи пилы насечки, для того, чтобы конструкция лучше горела.

Использование

На дакотском очаге удобно делать шашлыки, так как он дает много углей. Однако количество одновременно приготовляемого продукта не может быть велико ввиду небольшого диаметра дымохода.

На фото видно, что яма для костра имеет небольшой размер:

Диаметр его можно увеличить, но в этом случае костер утратит главное достоинство — экономичность, поскольку будет требовать слишком много дров для поддержания его и приготовления пищи.

Над дакотским очагом можно подвесить котелок, однако стандартная конструкция и величина костра позволяет готовить еду только в одной посуде.

Круглая посуда практически полностью перекрывает дымоход костра, а если попытаться разместить над ним две емкости, они будут нагреваться неравномерно.

На дакотский очаг можно поставить казан или сковороду. Но перекрытый таким образом дымоход может снизить интенсивность горения топлива. При необходимости казан или сковороду можно приподнять над ямой за счет уложенных по периметру нескольких небольших камней или поленьев.

В углях дакоты можно печь разные продукты, тем более, что в этом костре при сжигании дров получается достаточно много углей.

В теории регулировать горение в дакотском очаге можно, открывая и закрывая отверстие воздуховода. Однако, как показала практика, когда костер хорошо разгорелся, быстро уменьшить интенсивность горения закрытием воздуховода если и получается, то в очень небольшой мере.

Если костер временно не нужен, спичек мало, а разжечь другими способами огонь не получается, на время «простоя» можно подбросить в костер топливо и попытаться плотно закрыть воздуховод (дерном) и дымоход (плоским камнем). В этом случае появляется шанс, что до момента, когда костер снова понадобится, часть углей продолжат тлеть, и от них можно будет разжечь костер.

Тем не менее, поскольку дрова и угли в таком костре быстро прогорают даже при закрытых дымоходе и воздуховоде, рассчитывать на сохранение костра без подпитки на протяжении очень долгого времени не стоит. Личный опыт показал, что угли все еще продолжают тлеть через 1,5—2 часа после ограничения поступления свежего воздуха в очаг.

Оговор и активация

Чаще всего формула активируется при помощи дыхания оператора. При помощи данного метода можно легко обменяться энергий со знаками, не причиняя своему биополю дополнительного вреда. Также практики используют силу огня не только для деактивации, но для активации Розенрота. Такой метод необходим, если чистка нужна на более глобальном уровне. Розенрот, нарисованный на листке бумаги, проносится над костром, либо пламенем свечи в городских условиях. Кровью став Розенрот активировать крайне нежелательно, поскольку из-за связи с владельцем рунический став может не до конца сработать или исказить первоначальное свое назначение.

В оговоре важно упомянуть конкретные негативные программы, а также подозреваемые сглазы и порчи, от которых необходимо очиститься. Также важно упомянуть и о воздействии става. Например, слабые сглазы можно попросить вязь уничтожить, а сильные искалечить и отбросить

Обращение к Богам и подношения делать не обязательно

Например, слабые сглазы можно попросить вязь уничтожить, а сильные искалечить и отбросить. Обращение к Богам и подношения делать не обязательно.

Рунический став Розенрот – быстрый способ очиститься от практически любого наносного и приобретенного негатива. Минусом Розенрота является жесткость действия, потому новичка его лучше не использовать.

С чего начать

Обустройство нодьи начинается с подготовки места. Перед тем как сооружать костер, рекомендуется очистить выбранный участок от снега. Разогретые дрова могут протопить под собой снег и перестанут греть туристов. Если слой снега слишком большой, то рекомендуется организовать настил.

Выбираем бревна для нодьи

Дрова должны быть сухими. Влажные сложно разжечь и просушить. Такие трудности ни к чему в зимние холодные ночи. Также избегайте использования поленьев с прогнившими участками.

Подготавливая бревна, необходимо отдельное внимание уделить очистке их от крупных сучков, особенно в области соприкосновения. Сделайте их максимально ровными и гладкими

Это обеспечит долгое и равномерное прогорание. Игнорирование этого правила влечет за собой возможность угасания пламени.

Разновидности костра

На сегодня известно не меньше трех вариантов укладки кострища, каждый из которых считается надежным, поскольку не раз проверен туристами на практике.

Нодья из одного бревна

Этот вариант допускает сменить место расположения костра даже после разгорания. Стоит отметить, что возможно разжигание костра поблизости торфяников, если строго соблюдать технику безопасности.

Используемое бревно посередине (по всей длине) должно содержать щель. Если она отсутствует, то ее можно сформировать с помощью топора. В полученное углубление с целью увеличения зазора вбиваются колышки. Делать это нужно аккуратно, чтобы не расколоть бревно полностью.

Затем колоду устанавливают вертикально под большим наклоном. Верхний конец можно прислонить к стволу ближайшего дерева, а в нижней части развести огонь. Такое положение будет способствовать образованию хорошей тяги, потому пламя быстро распространить по длине щели. Со временем сердцевина выгорит, потому колышки можно будет удалить.

Нодья из одного бревна

Классическая Нодья из двух бревен

Традиционный метод предполагает применение двух балок с диаметром больше 25 см и длиной в рост человека. Соблюдение данных параметров позволит получить качественный костер зимой в лесу.

С поверхности материала предварительно удаляются сучки, в области соприкосновения снимается кора. Бревна выкладываются одно на другое.

Вариант 1. Подвешивание на удочке

В верхней колоде требуется проделать два углубления. Потом в них устанавливаются клинья. Сверху формируются зацепы. Из длинных веток делается удочка.  Один конец ее крепится к поверхности земли, середина обколачивается на валежник, второй конец подцепляет колоду.

Подвешивание на удочке

Вариант 2. Вбивание колышков

В землю устанавливаются четыре опоры, предотвращающие скатывание верхней колоды. В таком случае спальные места возможно расположить с двух сторон от костра. Для обеспечения безопасности нижнее бревно рекомендуется немножко углубить.

Если земля сильно замерзла, обледенела, то в нижнем полене (в верхней части) необходимо проделать неглубокое продольное углубление.

Нодья на вбитых колышках

Вариант 3. Укладывание затесами

Такой метод допустим лишь в том случае, когда есть топор. Ведь на толстых бревнах очень сложно выточить ровную плоскость.

После того, как затесы будут сформированы, колоды складывают таким образом, чтобы обработанные поверхности соприкасались между собой. Предварительно на нижней части выкладывается растопка (кора, сухие листики), сверху ложится второе бревно. Чтобы обеспечить необходимое поступление кислорода, с 2-х сторон укладываются палки. Диаметр последних должен быть примерно 5 см. Когда пламя распределиться равномерно, палки можно удалить.

Нодья с затесами на дровах

Ленивая Нодья из трех бревен

Для построения такой конструкции потребуется три колоды разного диаметра. Если готовится ночлег для одного туриста, то самое тоненькое бревно следует уложить на сторону спального места. Через него будет проходить больше всего тепла. Задняя колода должна быть среднего диаметра. Ее предназначение: отражать тепловой поток, направлять в сторону спящего.  Сверху укладывается самое толстое бревно.

Если в формировании костра использовать колоды одинакового диаметра, то большая часть тепла будет подниматься, иными словами, растрачиваться впустую.

Вертикальная установка

Задумывались ли вы, почему нодья горит долго? А горит она долго потому, что у данного костра малая площадь взаимодействия между бревнами и практически полностью отсутствующая собственная тяга.

Таким образом, если подготовленные бревна поставить вертикально на небольшой костер, между бревнами будет образовываться тяга, и они разгорятся значительно веселее.

Правда, в процессе такой подготовки и разведения нодьи нужно внимательнее следить за техникой безопасности.

Разожженные вертикально бревна после укладки в традиционную позицию тлеют, практически как нодья, разведенная обычным способом.

Костер «Нодья» («трапперский», «ракотелут»)

Его разводят при необходимости длительного обогрева (как правило, на ночь) и особенно полезен ночью или для группы людей.

Для этого нужны толстые ровные бревна, длиной 2-3 м и диаметром не менее 30 см. Брёвна надо затесать с одной стороны во всю длину (делают в бревнах пазы). Желательно не снимать стружку до конца, а как бы над рубить ее. Это позволит проще и быстрее развести костер.

Разжигать нодью удобнее, используя угли из любого другого костра, равномерно рассыпав их по всей верхней поверхности нижнего бревна. Нодья должна располагаться на расстоянии не менее метра от вашего спального места. Так как нодья дает пламя в разные стороны, то можно сделать отражающий экран и тепло будет идти в одну сторону.

Нодья их трёх бревен

Два бревна кладут рядом на землю, пазы обращены внутрь, помещают между ними растопку и сверху ложат третье бревно. Обязательно затесанные поверхности (пазы) бревен должны быть обращены одна к другой!

Оговор и активация

Чаще всего формула активируется при помощи дыхания оператора. При помощи данного метода можно легко обменяться энергий со знаками, не причиняя своему биополю дополнительного вреда. Также практики используют силу огня не только для деактивации, но для активации Розенрота. Такой метод необходим, если чистка нужна на более глобальном уровне. Розенрот, нарисованный на листке бумаги, проносится над костром, либо пламенем свечи в городских условиях. Кровью став Розенрот активировать крайне нежелательно, поскольку из-за связи с владельцем рунический став может не до конца сработать или исказить первоначальное свое назначение.

В оговоре важно упомянуть конкретные негативные программы, а также подозреваемые сглазы и порчи, от которых необходимо очиститься. Также важно упомянуть и о воздействии става. Например, слабые сглазы можно попросить вязь уничтожить, а сильные искалечить и отбросить

Обращение к Богам и подношения делать не обязательно

Например, слабые сглазы можно попросить вязь уничтожить, а сильные искалечить и отбросить. Обращение к Богам и подношения делать не обязательно.

Рунический став Розенрот – быстрый способ очиститься от практически любого наносного и приобретенного негатива. Минусом Розенрота является жесткость действия, потому новичка его лучше не использовать.

В каких случаях используют став

Основная сфера влияния Розенрота – чистка от негатива, порч, сглазов, психологических установок и прочего вредоносного мусора в биополе человека. Особенно часто формулу используют в таких случаях влияния на жертву, как кладбищенская порча, считающаяся самой тяжелой, а также бесовского сглаза и порчу на не родившегося ребенка. Все эти виды магического и энергетического влияния считаются сложными как по способу наведения, так и снятия. Большое количество рунических знаков в Розенроте сжигает негатив, но при этом не служит бумерангом. Негатив не вернется обратно человеку, просто сотрется из биополя жертвы.

Основным минусом става практики считают достаточно сильное влияние на носителя. Розенрот выжигает энергию человека, и если неправильно обращаться с руническими знаками, может покалечить и самого оператора. Потому Розенрот не рекомендуется новичкам. Если не знать сроков действия и основных значений рун, став Розенрот может уничтожить энергию вплоть до ментальной связи человека с реальным миром.

Дополнительные способы разведения огня

В зависимости от условий пребывания, места расположения потерпевших бедствие людей, допустимо воспользоваться и другими эффективными источниками огня для привлечения внимания.

Костер из отдельно стоящего дерева

Уединенное деревце возможно использовать для разведения огня. Как правило, кострище разводится между ветками. Для растопки подойдут сухих прутики, птичьи гнезда, собранная высохшая трава. Со временем огонь воспламенит всю крону, даст много густого дыма.

Если дерево высохшее, его следует поджигать у основания. Тогда оно будет гореть более продолжительно.

Важно, чтобы рядом не было других деревьев, которые могут загореться

Костер из обломков крушения

Устроить огонь возможно на металлическом обломке самолета, иного транспортного средства. Тогда топливо отделяется от сырой земли, впоследствии разогревания конвекция усиливается. Таким образом пламя стает ярче. Если же кусок металла дополнительно отполировать, то яркость будет возрастать за счет отражения. Три огня со стороны наверняка признают за сигнал бедствия, попытаются предоставить необходимую помощь.

Если рядом с крушением не окажется деревьев, то для костра можно использовать и обломки самолета

Сигнальный факел

Отличным способом подачи знака считается обыкновенный факельный огонь, который несложно сделать собственными силами.

Он обладает следующими достоинствами:

Во время осадков его легко спрятать в подходящее укрытие, затем снова вернуть на открытый участок.
При необходимости легко перенести на более удобное место.
Для изготовления не требуется много материалов.
Размахивая таковым факельным огнем, попроще привлечь внимание, чем обычным стационарным костром.
Благодаря длинной палке факел видно с большего расстояния, чем тот источник огня, который расположен на поверхности земли.

Факел позволит уберечь огонь от осадков

Недостатки факела следующие:

1. В большинстве случаев факельный огонь дает меньше света, чем габаритные костры.
2. Отсутствие возможности дополнительной заправки.
3. Трудно организовать дымящий факел, в связи с чем он подходит лишь для ночи.

Конструкция такого огня будет зависеть от присутствующих материалов. Например, на конец палки возможно привязать охапку тростника, прикрепить банку от консервов, предварительно наполнив ее пропитанной горючей жидкостью землей. Для создания факела требуется проявить сообразительность, чтоб он без труда разжигался, давал максимально возможное количество света, долго горел.

Минус факела — в отличие от костра он менее заметен

Дакотский очаг (или Костер в яме, или Костер разведчика)

Это еще один окапываемый костер, который горит в специальным образом подготовленной яме. Иногда его относят к скрытым кострам благодаря тому, что при желании огонь этого костра можно легко скрыть от постороннего глаза.

В данном случае яма имеет колбообразную форму, а свежий воздух подается в нее через воздуховод, соединяющий дно ямы с поверхностью земли.

Костер разведчика за счет тяги свежего воздуха через воздуховод самостоятельно раздувает собственные угли, а за счет дна и стенок ямы — аккумулирует в себе тепло, создавая максимальную температуру внутри. Этим он хорош для приготовления пищи при минимальном количестве дров.

Технологически дакотский очаг похож на полинезийский костер, но отличается от него наличием воздуховода и, как следствие, более активным горением дров.

Подробно про этот тип костра и его разведение я говорил в отдельной статье…

Он обладает теми же достоинствами и недостатками, что и Полинезийский костер, но требует больших затрат времени на свою организацию и необходимости в дровах определенной длины (длинные ветки в него не поместятся). Кроме того, повесить над ним можно только одну емкость, что неудобно для приготовления пищи на большую группу, когда одновременно пытаются поставить на огонь несколько котелков.

Однако вместе с тем Дакотский очаг дает больше жара и, будучи накрытый плоским камнем или сковородой, может использоваться для скрывания своего местоположения, в случае небольшого дождя или в землянке.

Дакотский очаг с тягой можно рекомендовать к применению в теплое время года на мягкой почве в условиях, когда необходимо скрыть свое присутствие на определенной территории, а необходимость в организации костра все же имеется. Также он хорош для приготовления пищи, в том числе запекания для небольшой группы людей.

Кратко о характеристиках и свойствах: пламя, дым, температура горения

Пламя — форма распространения огня, возникающая в процессе горения топлива и представляющая собой раскаленную газообразную среду.

Считается, что частицы в пламени костра ионизированы и само пламя, по сути, представляет собой плазму.

Пламя в условиях Земли распространяется снизу вверх из-за того, что нагретый пламенем воздух расширяется и плотность его снижается. То есть, становясь более легким по сравнению с окружающими слоями, устремляется вверх, вытягивая за собой пламя.

Именно поэтому растопку поджигают снизу. Если растопку поджечь сверху, то огонь, не имея возможность нагреть нижележащие слои топлива, может погаснуть, а если не погаснет, то процесс разжигания будет медленным и «ленивым».

На этом же принципе основана работа долгогорящего костра «пирамида», о котором мы подробно рассказывали тут.

Высота пламени зависит от интенсивности горения. Чем интенсивнее горит топливо, тем выше будут языки пламени, и тем больше тепла оно будет выделять. Например, костер «пионерский» устроен таким образом, что дрова в нем сгорают очень быстро, выделяя большое количество тепла и света, однако и прогорает такой костер тоже значительно быстрее по сравнению с другими видами костров.

На фото именно такой костер:

Как уже отмечалось ранее, температура пламени зависит от сгораемого материала, поскольку разные горючие вещества выделяют разное количество тепла при сгорании. Например, пламя горящего спирта будет иметь температуру 900 °С, бензина — более 1300 °С, а магния, используемого в виде стружки для разжигания огня от современного огнива, — 2200 °С.

Цвет свечения горящего топлива зависит от температуры горения. Чем выше температура, тем более смещается спектр свечения от красных оттенков к фиолетовым.

Примеси различных веществ в горючем (в том числе образующиеся в результате химической реакции и нагревания) могут менять цвет пламени. Так, например, натрий из поваренной соли, которую кинули в костер, окрашивает пламя в желтый цвет, медный купорос — в синий, а борная кислота — в бирюзовый.

Что касается горения дров, то желто-оранжевый цвет пламя приобретает из-за наличия в составе топлива солей натрия, а синий — из-за образования угарного газа при неполном сгорании дров.

Пламя также может быть бесцветным и невидимым. Это происходит при полном сгорании топлива с образованием водяных паров и углекислого газа, поскольку эффекта окрашивания пламени от этих веществ не наблюдается.

Если поместить способный гореть материал в верхнюю часть пламени, он будет сгорать быстрее, чем помещенный в центральную часть. Это связано с тем, что в верхней части пламени и температура выше, и кислорода больше, поскольку все, что должно было окислиться, уже окислилось и не расходует кислород. Однако этого не скажешь о средней части пламени, где присутствует избыток несгоревшего вещества при недостатке кислорода.

Думаю, с пламенем немного разобрались. Теперь поговорим о дыме.

Дым — мелкодисперсный аэрозоль, образующийся при сгорании топлива. Из-за небольших размеров частицы дыма не оседают, а остаются в толще воздушных масс.

Цвет дыма от костра бывает белым и черным, хотя с помощью различных пиротехнических смесей можно получить дым практически любого цвета. Белый дым может быть связан с большим количеством влаги, содержащейся в сгораемой древесине, а черный — с большим количеством сажи, образующейся при горении. Например, зеленая трава, брошенная в костер, дает густой белый дым, а зажженная автомобильная покрышка — черный.

Например, на фото ниже показан абсолютно натуральный дым от зеленой хвои:

При обеспечении достаточного количества кислорода, поступающего с воздухом, костер может гореть, образуя минимальное количество дыма. И наоборот, если костру не хватает воздуха, он может сильно дымить при слабом горении.

Нодья – ночной бивуачный костёр

Нодья – вид бивуачного туристического костраНОДЬЯ – ночной бивуачный туристический костёр из 2 или 3 лежащих друг на друге брёвен, используемый для обогрева при ночлеге под заслоном, горит ровным, жарким пламенем несколько часов. Время горения напрямую зависит от толщины брёвен. Обычно нодью сооружают из 3 прямых сухих брёвен толщиной 35-40 см. Предпочтительнее сосна – она горит ровным пламенем, без искр; ель и пихта горят хорошо, но “стреляют” угольками, которые могут прожечь спальный мешок или рюкзак.

Брёвна по длине 1,5-2,5 м, в зависимости от числа ночующих у костра туристов, очищают от веток и сучьев. На них, чтобы быстрее разгорались, делают многочисленные засечки, зарубки с той стороны, где будет огонь. Нижние брёвна кладут плотно рядом на расчищенную от снега землю, под острым углом к направлению ветра. В промежутке между брёвнами по всей их длине раскладывают сухой мелкий хворост, бересту, древесный мох и на них – горящие угли из другого костра. Когда хворост разгорится, сверху кладут третье, самое толстое бревно, сначала на небольшие прокладки – сучки, мелкие полешки, чтобы не “задавить” разгорающийся огонь. Горение будет равномерным, если брёвна по всей длине плотно прилегают друг к другу; его регулируют поворотом брёвен. Разжечь Нодью можно на уже горящем костре. Для этого костёр разгребают на длину заготовленных брёвен, подкладывают хворост, мелкие полешки и другую растопку, а когда они воспламенятся, закатывают на угли 2 ниж. бревна так, чтобы угли от горящего костра оказались в основном между ними; затем сверху кладут третье бревно. См. также “Костёр”.

Подготовлено по материалам: Краткий справочник туриста. 3 изд. М., 1985; Лукоянов П.И., Зимние спортивные походы. 2 изд. М., 1988

Подготовка места для костра на глубоком снегу

Если рассматривать ситуацию в зимнем заснеженном лесу, то большинство костров без предварительной подготовки места под их разведение протопят снег и уйдут на глубину. При этом вода от растаявшего снега будет увлажнять костер, а образовавшаяся яма — уменьшать доступ кислорода, что может отрицательно сказаться на горении. Ну, и конечно же, костер, ушедший под снег, уже не может рассматриваться, как источник для обогрева, да и готовить еду на нём, находящемся на 1,5 метра ниже уровня снега, тоже как-то не очень удобно.

Чтобы избежать этих неудобств, есть несколько решений:

1. Раскопать место под костер до земли и расширить его. Такой вариант удобен для приготовления пищи и обогрева в дневное время в промежутках между другими делами по лагерю при наличии небольшого слоя снежного покрова.
2. Если глубина снежного покрова велика (проверяется длинной прямой палкой, воткнутой в снег до земли), и копать ее нецелесообразно, для многих костров можно сделать настил из толстых бревен. Этот настил должен быть шире самого костра. В этом случае, если даже костер и протопит снег, то только в центральной части, края же настила будут оставаться на непротопленных участках, удерживая горящие дрова на поверхности.
3. Использовать виды костров, не протапливающих снег. Например, можно своими руками сделать деревянный примус для приготовления пищи или нодью из двух бревен для комфортного ночлега, а таежный костер поможет и приготовить пищу, и согреться, не прикладывая для этого особых усилий.

Финская свеча — костер, требующий очень немного места и не проваливающийся в снег.

Если же костер планируется разводить лишь для того, чтобы вскипятить кружку чая, тогда его можно разжигать и на настиле из хвороста или кусков коры дерева. Такой костер справится со своей задачей прежде, чем уйти на глубину.

Устройство костра

Дакосткий очаг состоит из кувшинообразной костровой ямы (в ней происходит горение дров), дымохода (на нем в дальнейшем располагается емкость с водой либо едой) и воздуховода (служит для подведения свежего воздуха к очагу горения).

Существуют различные варианты расположения воздуховода по отношению к основной яме:

Опущенный к очагу. В этом случае насыщенный кислородом воздух движется под наклоном вниз

Здесь важно расположить воздуховод входом на наветренную сторону, а выход «опустить» на самое дно ямы, чтобы разогретые газы не мешали поступлению свежего воздуха. В безветренную погоду расположение входа воздуховода выбирается произвольно.
Горизонтальный

Чаще всего для этого варианта используется дополнительная яма по глубине такая же, как и основная. Между ямами делается горизонтальный тоннель. Иногда, чтобы не рыть дополнительную яму, костер организуют возле оврага. В этом случае тоннель соединяет костровую яму с вертикальной стеной оврага.
Приподнятый к очагу. Такой вариант удобно делать возле оврага или на склоне. В этом случае разогретые огнем газы выходят исключительно через дымоход, не мешая поступать через воздуховод свежему воздуху.

Пример костра на склоне, где воздуховод выходит на обрыв и под него не приходится копать отдельную яму.

Рыть основную яму можно как специальными инструментами, так и заостренной палкой, если инструментов под рукой не оказалось. Яма должна быть кувшинообразной формы. Такая форма позволит класть дрова большего размера при том, что диаметр дымохода не даст провалиться в костер посуде с небольшим диаметром (например, сковороде, казану или плоскому камню).

Дно такой ямы можно выложить камнями для большего КПД, однако с камнями нужно соблюдать осторожность: некоторые из них могут при нагревании взорваться и травмировать людей. Рядом с населенными пунктами для обкладки ямы можно использовать глиняные кирпичи — они при перегревании будут просто растрескиваться, но они же обеспечат укрепление стен очага

Для сооружения воздуховода в зависимости от его длины, наличия инструмента и качества грунта, пользуются несколькими способами.

Если планируется сделать воздуховод небольшой длины, его можно прокопать малой пехотной лопаткой или палкой, постепенно выдалбливая землю в направлении основания костровой ямы.

Более длинный воздуховод можно сделать следующим образом: вырывается неширокая траншея, упирающаяся в дно костровой ямы. В эту траншею кладется палка длиной 1—2 метра. Траншея вместе с палкой зарывается так, чтобы конец палки, противоположный костровой яме, оставался снаружи. Грунт над бывшей траншеей утрамбовывается. После этого палка аккуратно вынимается, а оставленное после нее отверстие используется в качестве воздуховода.

В видео ниже показано, как реализуется такой вариант:

Если требуется более длинный воздуховод, на месте, где предполагается его организовать, аккуратно снимается дерн. После этого вырывается широкая, но неглубокая траншея. По средней линии этой траншеи вырывается более узкая, но более глубокая траншея. На дно верхней траншеи укладываются небольшие ветки, а поверх них — снятый ранее дерн. Таким образом, нижняя траншея становится воздуховодом, а верхняя — основанием для каркаса ее «потолка».

Работает дакотский очаг следующим образом: разогретый в яме огнем воздух устремляется вверх и выходит через дымоход. При этом давление в костровой яме уменьшается, что влечет всасывание свежего воздуха через воздуховод и, соответственно, раздувание воздушным потоком от горящего топлива.

Как тушить костер

Умение правильно тушить костер зачастую не менее важно, чем умение его разводить. Забытые в золе тлеющие головни могут привести к пожару

Поэтому всегда следует с полной ответственностью подходить к этому, казалось бы, простому и на первый взгляд безопасному вопросу.

Для тушение костра эффективнее всего использовать воду. Угли отодвигаются друг от друга и заливаются водой. Если костер оставить в сложенном состоянии, тушение может не возыметь должного эффекта, и вроде бы потухшие угли быстро высохнут, нагреют друг друга и заново воспламенятся. Это особенно актуально для таких костров, как «охотничье корыто».

Если костер состоит из толстых бревен, их можно попытаться окунуть в водоем или глубокую лужу. Это надежный способ для тушения таких костров, как нодья.

Когда водоема поблизости нет, на костер можно помочиться. А если размеры костра не позволяют потушить угли таким количеством жидкости, тогда следует либо дождаться полного остывания тлеющих головней, либо при необходимости срочно выходить с места стоянки присыпать их толстым слоем песка или земли: недостаток кислорода не даст древесине загореться повторно.

Однако не стоит мочиться в костер, организованный на месте централизованной стоянки: после этим же костровищем могут пользоваться и другие люди. Не думаю, что кому-то было бы приятно разводить костер и готовить еду на месте бывшего туалета.

Похожие записи:

Отдых в дании Национальный парк «югыд ва» Фестиваль воздушных шаров в крыму прошел незаконно Лучше гор могут быть только горы Чукотка (чукотский автономный округ) Ночевка в лесу: что взять с собой и как обустроить место?