Экскурсия на гору айгир самостоятельно. личный опыт

Черничная гора: «Вторая смотровая площадка»

По дороге ко второй смотровой площадке обязательно следует остановиться у огромных старых сосен. Ветки их толстые и кривые, но образуют затейливый узор необычного орнамента. Ветки напоминают руки какого-то чудища. Думаю, что Габдулла Тукай, создавая образ сказочного Шурале, взял за основу облик этих красивейших старых сосен, когда описывал тело Шурале, его крючковатые руки и пальцы.

Чуть подальше от этих сосен, отступив от тропы, выходим на вторую смотровую площадку. И тут можно ахнуть от отрывающейся панорамы. Караташ – весь, как на ладони. Не зря его сравнивают с Эльбрусом и Фудзиямой. Вид просто величественный. Обычно мы сидим там молча, любуясь видом, наслаждаясь тишиной.

Что посмотреть рядом

Помимо скал-зубцов отдыхающие часто отправляются на горы Уфа и Черничная (в июне на ней много черники). Пик Уфа и Айгирские скалы соединяет траверс (переход от одной вершины к другой). То есть, можно подняться с одной стороны, а спуститься с другой, посетив обе интересные точки за один подъем и спуск.

Некоторые туристы заодно ходят посмотреть на интересные строения, расположенные на одной из полян, недалеко от станции — Борисовы печи. Это остатки трех углевыжигательных печей, сохранившихся после заготовки древесного угля. Название сооружения получили по имени владельца.

Также в районе массива есть водопад с загадочным названием — «слезы Айгуль». По преданию, здесь красавица Айгуль оплакивала богатыря Айгира, убитого коварным Инзером. От горя девушка превратилась в камень, а слезы ее стали ручьем, текущим к месту гибели своего возлюбленного.

Алиса Сафина

Помойка на Айгире

Хотела рассказать вам о том, как красиво на Айгире осенью, так как у меня была подобная статья, но про посещение горы зимой. Но, потом поняла, что нужно освятить проблему поважнее. К сожалению, этот необычный природный заповедник потихоньку превращается в место свалки. Туристы оставляют себе красивые селфи на фоне знаменитого айгирского камня, а на горе кучу хлама. Для того чтобы вы представляли масштабы помойки, оставлю здесь фото что творится в базовом лагере на хребте.

Мусор даже забросили между камнями, а оттуда достать его без альпинистского снаряжения будет проблематично. Приходя в такие места хочется видеть лишь первозданную природную красоту, без всех этих пластиковых бутылей, навешенных на деревья, бесхозных мангалов и кастрюль, хоть даже они пригодятся для туристов.

У нас был пакет для мусора, который мы брали для себя, и заодно собрали в него все что смогли унести)

Не знаю этот ли факт загрязнения среды на Айгире повлиял на появление пятен на листьях клена, но думаю если продолжать здесь мусорить, из ландшафта останутся одни камни.

Ущелье Айгир и гора Караташ Как доехать?

Где остановиться

Побывать в этом райском уголке хочется многим, но далеко не каждый готов мерзнуть под дождем и снегом, пусть и в палатке. Погода может быть не самой лучшей.

Активно отдыхающих туристов приглашает Горный приют «Айгир». Здесь в любое время года могут разместиться до 60 человек. Обеспечены:

• кров – две двухэтажки, есть вода, канализация и баня;
• питание на заказ (еда здесь вкусная, можно сказать, домашняя);
• туристическая программа, многократно отработанная и апробированная;
• развлечения на самый разный вкус – прогулки пешие и конные, спортивные занятия, рыбная ловля и др.

Останавливайтесь на любой срок. Здесь вам всегда рады и ваши индивидуальные пожелания будут непременно учтены.

Айгир, скалы которого смахивают на огромные ворота Караташа, привлекателен не для одних только любителей взбираться на вершины. В период большой воды сплавщиков тут очень много. Малый Инзер обычно отличается бурным неспокойным нравом, а поблизости от станции череда порогов. Что может быть лучше для любителя сплава. Хотя считается, что и речка Малый Инзер, и порог Айгир – это просто мечта для начинающего водника, впервые оказавшегося на Урале!

Но это не просто турпоход, это очень опасное приключение, требующее соответствующего опыта, осторожного и ответственного поведения на воде. А об алкогольном опьянении даже говорить не приходится – оно в этом деле совершенно недопустимо

Иначе все может закончиться трагически.

Да, здесь можно просто отдыхать и купаться на берегу реки, любоваться скальными ребрами, что выходят в воду.

Сегодня многие турфирмы проявляют интерес к туризму на Айгире, в 2018 году они организовывают конные сафари, помогают с организацией сплавов, предлагают проводников для пеших походов.

Конечно, эти услуги платные, но, если нет желания расставаться с деньгами, можно присоединиться к группе, таких из Уфы к Айгиру отправляется немало.

Борисовы печи: пожары и спасение

В известном своей жарой 2010 году были сильные пожары по всей территории Башкирии. Загорелся ли, подожгли ли лес у Борисовых печей, неизвестно, но лес горел, и было страшно. Наши студенты, рабочие обкапывали территорию горящего леса, чтобы не пустить пожар в поселок. Наши усилия были скромными, и только вызванная помощь МЧС спасла ситуацию. Тем не менее, уголь вокруг Борисовых печей загорелся.

Когда я и Ида Арнольдовна Сухова пошли смотреть, как идут дела с тушением пожара, то ничего хорошего мы не увидели. Устрашающая картина поваленных и сгоревших деревьев, а по земле и траве ползут языки пламени. Дышать было тяжело от дыма. Мы шли по проселочной дороге, а сбоку мне показалось, что дымит земля

Я осторожно нажала ногой, и нога стала проваливаться. Снизу шел жар — это загорелся древесный уголь

Территория складирования угля видимо была большая. Забегая вперед, скажу, что и через год уголь продолжал гореть.

В том же 2010 году по неосторожности у одного из дачников внук наступил на горящий уголь и провалился. Со страшными ожогами его доставили в больницу

Представьте себе, как это было трудно сделать из такой отдаленной местности.

Кто же спасал Борисовы печи и шотландскую хижину?

Это немного другая и параллельная история. Дело в том, что в начале 2000 годов группа энтузиастов из Уфы под руководством Андрея Трубникова, руководителя шотландского клуба, очистили Борисовы печи практически полностью. На основе центральной печи члены этого клуба построили шотландскую хижину. Получилось замечательное строение с крышей из камышей и атмосферой старой Шотландии. К слову сказать Андрей, будучи мальчиком, несколько лет приезжал в Айгир как участник тематического лагеря индейцев «Speaking Water», которым руководил учитель географии из Уфы Алекас. С тех пор Айгир запал ему в душу и во многом определил его жизнь.

Итак, уголь горел вокруг хижины, и Андрей сначала с ребятами, а затем уже один копал траншеи вокруг угольного склада, заливал территорию водой, а огонь , как птица Феникс, возрождался вновь и вновь. Огонь не отступал ни под дождем , ни под снегом. Даже зима не смогла покончить с внутренним пожаром.

Когда мы ходили к Борисовым печам в 2011 году, то ощупывали палкой места, где можно провалиться, и очень осторожно шли. Печально было смотреть на лес вокруг печей, поскольку деревья вначале стояли, а корни их сгорали

Деревья засыхали и падали.

Получившаяся от горения угля зола оказалась потрясающим удобрением, и теперь там растет крапива необычайной высоты и крупная земляника.

Производство древесного угля продолжалось и после Великой Отечественной Войны, пока заводы не перешли на газ».

Айгир: день первый

План по посещению Айгира у нас был насыщенный! Да, мы любим узнавать что-то новое, знакомиться с интересными людьми, привозить из поездок с собой ценную информацию и яркие впечатления, но как у любого современного человека свободного от работы времени у нас мало. И в очередной раз нам повезло – мы познакомились с потрясающей рассказчицей, экскурсоводом, хранитеницей Айгирских достопримечательностей и легенд, хозяйкой горного приюта «Айгир» Татьяной Дмитриевной Шабановой. Татьяна Дмитриевна поняла нас с полуслова, и индивидуальный план для нас был готов.

Вводная информация об Айгире, прогулка на Черничную гору (вид юго-западной части Южного Урала, г. Уфа, хребет Караташ, каньон реки Айгирка, образ Шурале в поэме Г.Тукая). А также мы услышали историю и легенды Айгира.

Борисовы печи

Затем была прогулка на Борисовы печи. Это была историко-экологическая экскурсия. По дороге мы полюбовались огромным муравейником, услышали рассказы о флоре и фауне Айгира, о роли печей по производству древесного угля в становлении горно-металлургической промышленности Южного Урала. По протяженности маршрут составляет 2 км в одну сторону.

Водопад «Слезы Айгули»

Экскурсия к водопаду «Слезы Айгули» вдоль каньона реки Айгирка (местные легенды, история «немецкой дороги») — около 700 метров. Конечно, историей «немецкой дороги» мы были заинтригованы. Потомок семьи Борисовых Николай Челищев рассказал со слов своего покойного отца, что эту дорогу строил обрусевший немец, фон Дервиз, хозяин заводов в Инзере. И строилась она с целью сплава леса.

Понятно, что в этих местах прекрасные сосновые боры. Деревья высокие и крепкие. Сосна шла на производство с различными целями: домостроительство, кораблестроительство и т. д. Вывозить такую сосну на телегах было очень неудобно. Поэтому немецкий инженер и предприниматель фон Дервиз решил использовать технологию акведуков, известную еще в далекой древности и широко использованную в древнем Риме для подачи воды из горных источников в прибрежные города и поселения.

Немецкий инженер хотел сделать хорошую каменную дорогу из находящегося под рукой камня, установить вдоль дороги укрепляющие жерди и закрепить между ними желоба. Вода должна была подаваться в желоба в районе Борисовых печей, бревна должны были скатываться по желобам, а затем грузиться в вагоны узкоколейки, проложенной между Инзером и Белорецком. Идея была близка к воплощению: была построена дорога, возведено огромное колесо как часть системы подачи воды в желоба, но грянула революция 1917 года. Планы Дервиза рухнули, и сам он пропал.

Экскурсия идет вдоль дороги, можно увидеть места, где дорога особенно четко просматривается. От лесничества было получено разрешение на то, чтобы почистить дорогу. Это было сделано до камня и водопада «Слезы Айгули».

Скала Ханифа

Затем прогулка по Айгиру, реке Малый Инзер и вид на скалу Ханифа — еще около 400 метров. Сама скала Ханифа находится на границе Южно-Уральского заповедника, поэтому надо это строго учитывать. Скала такая красивая, что на нее можно смотреть бесконечно и не надоест.

Приезжающие художники всегда ее рисуют, а туристы – фотографируют. Именем Ханифа назвали ее Татьяна Дмитриевна и Ида Арнольдовна, но не без оснований. Понятно, что был некий Ханиф. Он уже умер, причем от болезни, которой страдают почти все мужчины башкирских деревень, — от пьянства. Но Татьяна Дмитриевна помнила его молодого, сильного, невероятно отзывчивого и добродушного. Каждую весну он первый залезал на эту скалу, собирал на ее обрывистой части дикий чеснок, а его мама Фая-апа жарила пирожки с начинкой из этого молодого чеснока и всех угощала. Ханиф построил дом напротив этой скалы, хороший, крепкий дом, но никто там не живет, хотя дети его живы.

Это довольно короткая экскурсия. Надо пройти по воде, переодеться в сухую обувь и подняться по крутому склону. Панорама со скалы замечательная. Гора Караташ и весь хребет, как на ладони. Можно стоять на вершине скалы и читать стихи громко-громко.

Вечером у нас была баня. Баня по-настоящему горячая и веники для туристов здесь делают великолепные! После такого активного дня мы спали превосходно в своих номерах под звуки горной реки — наш дом стоял как раз рядом.

Очень оригинально названы номера в «Черничном доме»

«Черничный дом», где мы остановились

Балкон с видом на горную реку

Баня

Моё спальное место для сказочных снов 🙂

Луговое разнотравье прямо под окнами

Днём мы могли любоваться видом с балкона, а ночью нас убаюкивала мелодия падающей воды. Как это было романтично!!! Вода в реке была прозрачная и чистая в первый солнечный день, но после ливня стала мутной.

Питьевые источники Айгира

Теперь несколько слов о питьевых источниках Айгира. Главный источник — это сама речка Айгирка. Она прозрачна и чиста, как только может быть чист родник в современное время. Нет ничего по всему течению реки, что бы ее загрязняло. Мы все пьем воду из этого источника и никогда ее не кипятим. Лишь когда идут сильные дожди, вода становится мутной. И тогда жители Айгира берут воду из небольших источников на территории поселка.

Наибольшей популярностью пользуется Трофимовский колодец по имени первого владельца дома у ж/д станции, который построил колодец вокруг бьющего источника. Вода в нем холодная, вкусная, прозрачная. Зимой пьем без страха, а к лету начинаем кипятить: уж очень много туристов лезут в колодец и далеко не самой чистой посудой.

Если перейти М. Инзер чуть выше скалы Ханифа, то можно напиться холодной целебной водицы из еще одного источника. Местные жители считали ее самой полезной водой Айгира и лечили почки. В настоящее время жители пьют воду из пробуренных скважин.

Вода на Айгире

Вопрос воды на Айгире стоит остро, поэтому запасайтесь водой из расчета одна 1,5 литровая бутылка воды в сутки на человека. Вы наверняка слышали, что на горе есть родник. Но ходить по склону вверх-вниз для того чтобы принести к лагерю воду — это занятие мало приятное, к тому же источник может вовсе пересохнуть, как это случилось в нашем походе. Но так как мы лоханулись и наш запас воды закончился на утро, мы все же пошли за водой в надежде найти родник. Маршрут к роднику помечен на деревьях в виде белой капли, так как легко заблудится и перепутать две тропы — одна из которых ведет на спуск с горы.

Вот мы и у родника, для удобства забора воды, здесь установили пластиковую трубу. Но к сожалению, родник на Айгире в это время почти пересох и вода стекает по капле. Чтобы набрать пятилитровую бутыль понадобится прождать около двух часов. Чего мы делать не стали, и набрали воду в луже под камнем. Она не такая чистая, но после кипячения пригодна к питью.

Айгир и его особенности

О таком необыкновенном месте просто невозможно не слагать легенды. И они есть у Айгира.

Рассказывают, что было это в годы гражданской войны. Казачий атаман встретил прекрасного жеребца и захотел его поймать. Гордый красавец, казаками загнанный на самый край скалы, не дался людям, взял и спрыгнул вниз. Предпочел смерть несвободе. С тех самых пор эту скалу назвали его именем – Айгир, или в переводе с башкирского «жеребец».

Есть и другая. О табуне лошадей, что паслись в лесу на скалах. Напала на табун целая стая волков. Конь-вожак Айгир отвлек на себя стаю, чтобы другие могли скрыться, и прыгнул в реку с обрыва, а за ним и волки, не успевшие остановиться. Они погибли, а табун был спасен.

Сегодня у железнодорожной ветки Уфа-Белорецк есть крохотный полустанок и рядом деревня. Долина здесь так мала, а ущелья такие узкие, что вести сельское хозяйство в этих местах очень даже проблематично.

Уже добравшись на электричке до станции, вы, можно сказать, на месте. Посмотрите на север – вид на Малый Ямантау, или, как ее называют местные жители, «злая гора». Направите взгляд в обратную сторону – и перед глазами скалистая вершина Караташа, «черного камня». Кстати, если вы услышите, что туристы поднимались на этот хребет, в виду имеется именно эта северная сторона.

Айгир — это не обычные горы, это отвес, огромнейший раскол земной коры. Забираясь на сопку, покоряя пик, получаете обзор на все 360 градусов. Только представьте себе отвесные скалы, почти стометровой высоты, а наверху – прекрасная ровная площадка. А виды с нее просто фантастические. Но не стоит ночевать у подножия гор. Медведей и других агрессивных животных здесь хватает. А они не потерпят чужаков на своей территории. Если уж заночевали, позаботьтесь, чтобы всю ночь горел костер, и кто-то дежурил.

Как добраться

Горная гряда расположена в Белорецком районе Башкирии, южнее села Серменево. От Уфы до места назначения 245 км, их возможно преодолеть за 3–3,5 часа. Магнитогорск расположен в 120 км от хребта, к нему можно доехать в течение двух часов. От Белорецка — 35 км, в среднем их проезжают за 40 минут. Попасть сюда можно на автобусе, электричке или машине. Проще всего это сделать на личном авто.

На машине

Со столицы Башкирии — Уфы к подножию достопримечательности ведет автодорога Р-240 Уфа — Оренбург. По трассе нужно добраться до села Серменево, а затем повернуть направо в направлении села Аскарово. Проехав около 12 км, появится село Шигаево, рядом с которым расположен хребет.

Маршрут движения: Уфа — хребет Крака

Из Магнитогорска двигаться нужно по трассе Магнитогорск-Белорецк, но, не доезжая до Белорецка, «уйти» по объездной дороге и свернуть на перекрестке в сторону турбазы Арский Камень. От нее, по прямой, до хребта останется полчаса езды.

Маршрут движения: Магнитогорск — хребет Крака

С Белорецка рекомендуем ехать по трассе Магнитогорск-Белорецк до села Серменево, а от него свернуть направо в сторону горного комплекса к селу Шигаево.

Внедорожник может подняться здесь вплоть до самой гряды, а вот обычный автомобиль лучше оставить снизу и пройтись пешком. Хотя на самом деле в обоих случаях советуем идти пешком — так будет проще проникнуться окружающей красотой.

Пеший маршрут

Достопримечательность отлично подходит для похода выходного дня. Маршрут очень легкий, подходящий даже для детей. Он берет свое начало в селе Шигаево Белорецкого района. Здесь располагается туристский приют с горнолыжным подъемником для детей, который принадлежит базе Арский Камень. Отсюда можно подняться на Большую Краку и Акбиик. Расстояние составляет около 4 км.

На автобусе

С автовокзала Белорецка до сел Серменево и Новобельское, которые находятся недалеко от хребта, ежедневно курсируют автобусы № 106. В с. Серменово из города также приезжают маршрутные такси № 117 и 130.

Расписание автобусов Белорецк — Серменево

Владимир Антонов

На электричке

На относительно близком расстоянии от места назначения расположена ж/д станция «Серменево». Сюда можно добраться на электричке из Белорецкого вокзала.

Расписание электричек по станции Серменево

От станции до хребта Крака 8–9 км, которые возможно пройти пешком или, если повезет, преодолеть на попутной машине за 10–12 минут.

На такси

Добраться по ближайших к хребту поселков поможет такси из Белорецка. В городе представлено Яндекс. Такси, а также местные службы «Шанс», «Костян» «Визит» и другие. Перед поездкой рекомендуем уточнить подробности загородных тарифов по телефону организаций.

Видео: хребет Крака

Черничная гора

Слева от Караташа можно видеть конец небольшого хребта, который в народе называют Черничной горой. В хорошую погоду вид на гору Караташ с Черничной горы потрясает своим великолепием. Там действительно растет черника, целебные свойства которой трудно переоценить. На ней расположен сосновый бор. Туристы любят останавливаться на этой горе, поскольку там нет комаров, и вид замечательный. На этой горе две смотровые площадки. Нижняя является верхней точкой Красных скал и нависает над покосной поляной Зайчьи Норки. Верхняя смотровая площадка позволяет лицезреть всю красоту Караташа и пик Уфа.

Хребет Караташ

В ясную погоду отсюда открывается удивительно живописная панорама от хребта Зимардан на западе до Межгорья на востоке. Хребет Караташ расположен практически параллельно течению Айгирки. Если повернуться лицом на юг, то можно увидеть отроги хребта Караташ в виде перешейка и его самой высокой точки (919 метров). Если туристы или охотники отважатся остановиться на ночь у одного из каменных утесов, ведущих к самой вершине, то их может ждать встреча с медведем, либо его ночные недовольные крики и хруст ломаемых деревьев. Хозяин не любит, когда в его царство забредают чужаки. Тут можно встретить следы не только медведя, но и барсука. Приходится всю ночь дежурить у костра, чтобы огнем отпугивать если не разъяренных, то недовольных зверей. Это воистину медвежий угол.

Борисовы печи: история добычи древесного угля

Рассказ Татьяны Дмитриевны о об истории появления добычи древесного угля на Урале: «Впервые я увидела остатки печей много лет назад, где-то в начале 90-х годов, когда ходила помогать на покос Михаилу Александровичу Овчиннику, участнику и инвалиду Великой Отечественной Войны. Это были каменные остатки трех печей, заросшие травой, а внутри самих печей уже давно выросли березы.

Но, в начале, я расскажу об истории появления добычи древесного угля на Урале и конкретно здесь, в ущельях рек Южного Урала, в частности Малого Инзера и Айгирки.

С момента появления металлургической промышленности на Южном Урале заводам требовался древесный уголь, на котором производилась качественная сталь. Сталеплавильные и чугунные заводы были и в Белорецке, и в Инзере. Между Инзером и Белорецком была проложена узкоколейная железная дорога, по которой древесный уголь доставлялся на эти заводы. Сам же уголь привозили на телегах с хуторов, где и производили этот древесный уголь.

Кроме Борисовых печей, здесь были и Суховы печи, Смирновы печи, Красавины печи и многие другие, о которых мы не знаем. Мать местного жителя Николая Челищева была Борисовой. Ее семья и занималась промыслом древесного угля.

Есть смысл обратить внимание на русские фамилии тех, кто занимался этим промыслом. Думается, что это не случайно

На заводах в начале становления металлургической промышленности работали приписные владельцам заводов крепостные крестьяне. Чтобы выкупить себя из крепостных и получить вольную, они уходили на промысел древесного угля. Работа была крайне тяжелая.

Чтобы произвести древесный уголь, надо было срубить сосны, длиной примерно в 10 метров, то есть на длину самой печи, обрубить ветки и заложить их в печь до самого верха. Сама печь была сложена из камня местной породы. Когда печь была заполнена, ее замазывали сверху глиной, чтобы при обжиге воздух не попадал внутрь. Затем печь поджигали снизу. Горение печи продолжалась неделю. Затем неделю шло остывание. После снятия глиняной корки готовый древесный уголь грузили на подводы и доставляли на ж/д станцию Айгир.

Эта станция до сих пор стоит, и там живут дачники (дом с зеленой крышей, крайний слева, если стоять лицом к реке Малый Инзер). Весь уголь сразу не вывозился, а складировался вокруг станции. То же самое видимо было и вокруг самих печей. Сохранились груды древесного угля, как у Борисовых печей, так и около станции.

М.А. Овчинников (старый местный житель, инвалид Великой Отечественной Войны, к сожалению, уже умерший) предупреждал, что ни в коем случае нельзя разводить костры в этих местах, потому что, если загорится древесный уголь, то потушить его чрезвычайно трудно.

Растительность горного хребта Крака

Горная гряда до высоты 600 м укрыта сосновым лесом. По мере увеличения высоты к соснам добавляется береза, еще выше сосну заменяет лиственница. Срединные — осевые хребты — платообразны, более влажные, деревья на них — относительно низкорослы, а трава гуще и выше, чем на склонах хребта.

На верхушках горных отрогов, особенно Южной Краке, находятся уникальные горные степи. Их флора представлена степными и альпийскими видами растений: реликтами, оставшимися еще с доледниковой эры, а также эндемиками. Березы с соснами растут по склонам практически в шахматном порядке.

Дмитрий Халфин

В центральной части связки хребтов рельеф расширяется, начинаются обширные области, поросшие травой, в которой скрываются поваленные деревья. У многих из них похожая судьба — их стволы имеют отметины от попадания молний. Деревья высыхают и ветру остается только дождаться, когда могучее в прошлом растение можно будет свалить.

Северная Крака до гребня заросла чистым лесом. В этой части горного массива много сосен, лиственниц и замечательных полян.

На территории обнаружено несколько десятков месторождений хромитовых руд, но ими не занимаются по причине небольшого объема рудной массы.

Дамир Мифтахов

История Айгира. Производство древесного угля

А теперь обещанный рассказ об истории Айгира. Конечно, в древние времена здесь жили люди, и об этом идет речь в легендах как об Айгире, так и об Айгули. Но более современная история Айгира восходит к XVIII веку, когда на Урале появились сталеплавильные заводы, и для промышленного производства качественной стали требовался древесный уголь.

Айгирское ущелье и хребет Караташ известны своими сосновыми лесами. Древесный уголь получали из обжига могучих сосен. Для сталелитейных цехов Белорецких металлургических заводов требовался древесный уголь. Его заготовкой и поставкой занимались по всем ущельям Южного Урала, где росла сосна. Этим промыслом занимались отдельные семьи. Видимо, это были крепостные крестьяне, принадлежащие заводчикам, но в последствии получившие свободу.

Они селились хуторами в местах, где шло производство древесного угля, и места эти назывались по фамилии семей. Так, в этих местах были Суховы печи, Степановы печи, Борисовы печи, Красавины печи. У подножия Караташа, в получасе ходьбы от поселка Айгир, расположены очень красивые покосные поляны. На самой дальней и них находятся остатки трех печей, в которых шел обжиг деревьев.

Технология производства древесного угля представляла собой следующую процедуру: сосны рубились, ветки обрубались, и бревна закладывались в печь, длина которой была равна длине сосен (12 м). Печь наполнялась до отказа, а затем закрывалась и замазывалась глиной так, чтобы не было доступа воздуха. Печь горела в течение недели, а затем еще неделю охлаждалась. Полученный в результате такого обжига древесный уголь складывался на подводы и по дороге, которая существует до сих пор, доставлялся в Айгир на ж. д. станцию узкоколейки Инзер — Белорецк, построенной в XIX веке. Эта узкоколейка работала до 70-х годов прошлого века.

Интересна история огорода дома Михаила Александровича Овчинникова. На площади его огорода был склад древесного угля. Издревле там растет хорошая картошка, поскольку древесный уголь является прекрасным удобрением. Однажды на этом огороде разожгли костер, а от костра загорелся весь огород. Долго не могли погасить огонь, ведь горел уголь почти по всей территории, где оставался склад древесного угля. С тех пор всех предупреждают об опасности любого разведения костра у остатков древесного угля.

Что взять с собой на Айгир с ночевкой

Чем лучше вы подготовитесь к походу в плане обмундирования и питания, тем комфортнее пройдут ваши выходные на Айгире. А мы наученные опытом, теперь можем посоветовать топовый запас вещей для ночевки с палаткой, а это:

• Треккинговые палки телескопические
• Налобный фонарь
• Пластыри от мозолей
• Палатку, коврики толщина не меньше 16 мм., спальные мешки уровень комфорта до 5-10 градусов.
• Рюкзак — 60 литров
• Термоса с чаем, бутыли с водой
• Мешки для мусора
• Из съестного лучше всего брать в поход — сникерсы, протеиновые батончики, козинаки, сырокопченую колбасу, хлеб, тушенку или готовую еду в банках.
• Одежда — флисовые перчатки и шапку, флисовая кофта, термобелье, штаны и куртка мембрана, дождевик, теплые носки, кроссовки.
• Топор и спички — если собираетесь разжигать костер, горелки и газ — подогревать еду без костра.

В заключение

Айгир, что в Башкирии, легендарным прозван недаром. Миллионы лет бурливый и шумный Малый Инзер пробивал дорогу себе меж двух хребтов. И сегодня стоят они, будто теснина, по ее берегам. Айгир уникален. А потрясающая красота здешних мест никого не оставит равнодушным.

Нет нужды проводить свою единственную жизнь, запершись в четырех стенах. Отправьтесь в поход, в сплав по Малому Инзеру на Айгире – никогда о том пожалеть не придется. И места здешние вас порадуют – это абсолютно точно.

Кроме того, в этом уголке Южного Урала вы сделаете множество красивых и памятных фотографий. А потом долго еще станете вспоминать чудесные дни, проведенные среди величественных скал Караташа.

Заключение

Кто то из наших соседей по палатке сказал про Айгир — «Я сюда прихожу, потому что это мой дом», думаю это место может быть таковым в сердце каждого, для меня лично горы были и остаются местом силы. Звучит нелогично, но я приезжаю от них вымотавшаяся, но при этом полная сил)

Надо ли ребенка тащить на Айгир? Для нас этот вопрос решился уже в самом начале пути, когда дочка была увлечена походом и не отставала от взрослых ни на шаг, и потом за все время я так же не услышала от нее нытья. Думаю, не нужно вам объяснять, как полезно совершать совместные вылазки на природу, и теперь у меня есть свой маленький компаньон для походов, проверенный Айгиром.

Похожие записи:

Как я узнал о плато путорана В сиаме экзотичны даже революции. история королевства Шоппинг в стамбуле Как правильно выбрать туристический спальник Штаны для похода Отдых в хосте